Comunicación interna de agua al cárter - Motor 2.5 DI (4C) A

[metalworker0]

Hi Mark, thanks a lot for this brilliant explanation! You’ve solved the mystery. We now understand the issue with the 15 psi pressure and how the water drains down past the piston rings due to gravity when the engine is off. To give you another precise detail: those 150 kilometers were covered over two or three separate trips. The first two times we parked the van at the warehouse, the water reservoir stayed full, and no water got into the engine. It was only after the third trip and cooling cycle that the cylinder head bolts completely lost their tension and the water drained into the crankcase. This perfectly confirms your theory regarding temperature cycles and the failure to use a torque wrench and angle gauge. Also, the head gasket is a high-quality MLS (multi-layer steel) unit from a professional machine shop, so the gasket itself is in perfect condition. Don't worry, I will NOT start the engine, to avoid any risk of hydrolock or bending a connecting rod. Thanks for the warning! Best regards, Daniel.

We will have to see, keep us updated

Habrá que ver; mantennos al tanto.


all the best.mark

[DANITORTOSA]

Mensaje repetido

[DANITORTOSA]

Mark, this is the million-dollar question:
Why did it run perfectly for 150 kilometers and it didn't fail until the third time it was parked?

[DANITORTOSA]

¡Muchísimas gracias por tu ayuda, compañero! No te imaginas lo que significa para mí que te hayas tomado el tiempo de explicarme esto para poder salvar mi Transit Westfalia del 90. Es increíble que desde Prestatyn me ayudes tanto; gente tan dispuesta y generosa como tú hace que este foro sea una gran familia. ¡Te debo una buena cerveza si algún día vienes por España! Un abrazo fuerte."

[metalworker0]

Cycling .. even the very worst install would maybe take one or two cycles before it reveales itself, I hope i'm right about this, as you do have one or two other things going on .. meaning the core plugs.. I had one go at the back of the engine once .. it looked like this -
and that was 10 years old car... not 35 years

Note the "jelly" this is what happens if you mix two different anti freezes together. not me previous owners.


Ciclos de funcionamiento... incluso en la peor instalación, probablemente bastaría con uno o dos ciclos para que el problema se manifestara. Espero estar en lo cierto, ya que tienes un par de cosas más en juego... me refiero a los tapones del bloque motor. Una vez tuve uno que falló en la parte trasera del motor; tenía este aspecto: (y el coche tenía 10 años).
Fíjate en esa especie de "gelatina": eso es lo que sucede si mezclas dos anticongelantes diferentes. No fui yo, sino los dueños anteriores.



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[DANITORTOSA]

Hola de nuevo, Mark! Mi mecánico quiere empezar el trabajo revisando el apriete con la llave dinamométrica para ver cómo están los tornillos de la culata. Pero mi pregunta para ti es: ¿Cómo empezarías tú el trabajo? ¿Por dónde exactamente empezarías a trabajar primero para solucionar esto de forma segura?

[DANITORTOSA]

Mark, entonces ¿qué hago? ¿Crees que debería empezar directamente con la prueba de presión de 15 psi primero?

[metalworker0]

The only real way is to start again with new bolts, as, like i said, they are; one-use-only. so bolts are now useless and already stretched. .Drain the coolant, loosen bolts in reverse sequence . outer to middle, take the head off, install new head gasket, new bolts, start again with proper sequence and a good torque wrench... and if last angle stage is very hard to do you'll need a breaker bar and something to measure the angle. make sure your torque wrench is one that clicks or is one of the new electronic ones .. not one of those finger pointer types. bolts holes must be cleaned with tap, and blown out .. holes must not contain oil or debris, if the instructions in the manual say oil the bolts .. then you must oil the bolts. ratchet pulls must be done in one steady sweep with no stopping .. the torque wrench must be gripped in a certain way so not to effect the torques from one bolt to the other.. sequence must be followed as per manual. plenty of youtube videos on installing heads .. some good, some bad. make sure you find a push rod engine video.

La única forma correcta de hacerlo es empezar de nuevo con tornillos nuevos, ya que, como dije, son de un solo uso; los tornillos viejos ya están estirados y no sirven. Vacía el refrigerante, afloja los tornillos en orden inverso (de afuera hacia adentro), retira la culata, instala una junta de culata nueva y tornillos nuevos, y vuelve a empezar siguiendo la secuencia adecuada y usando una buena llave dinamométrica. Si la última etapa de apriete angular resulta muy difícil, necesitarás una barra de fuerza y ​​una herramienta para medir el ángulo. Asegúrate de que tu llave dinamométrica sea de las que hacen clic o de las nuevas electrónicas, no de las antiguas de aguja indicadora. Los orificios de los tornillos deben limpiarse con un macho de roscar y soplarse con aire a presión; no deben quedar restos de aceite ni suciedad en ellos (aunque, si el manual indica que se deben aceitar los tornillos, entonces debes hacerlo). El movimiento de la llave debe realizarse en un solo trazo continuo y sin interrupciones, y debes sujetar la herramienta de manera que no alteres la precisión del par de apriete entre un tornillo y otro; asimismo, es fundamental seguir la secuencia indicada en el manual. Hay muchos videos en YouTube sobre la instalación de culatas; algunos son buenos y otros no tanto. Asegúrate de buscar un video específico para motores con varillas de empuje (*pushrod engines*).


all the best.mark

[metalworker0]

Mark, entonces ¿qué hago? ¿Crees que debería empezar directamente con la prueba de presión de 15 psi primero?

Mark, so what should I do? Do you think I should start directly with the 15 psi pressure test first?

well that's the only way of confirming ..it will also confirm cylinder liner crack or head crack

you need a boroscope though ..... 30 euros

Bueno, esa es la única forma de confirmarlo... también servirá para detectar si hay una grieta en la camisa del cilindro o en la culata.

Eso sí, necesitas un boroscopio... cuesta 30 euros.

I'M off to bed

all the best.mark

[DANITORTOSA]

¡Hola de nuevo, Mark! Antes de nada, quiero darte las gracias de todo corazón. Estás haciendo un esfuerzo muy importante por mí y me estás ayudando muchísimo con tus consejos.
Queremos usar un líquido detector de fugas fluorescente UV (como Errecom) en el refrigerante para ver la fuga claramente. Pero tenemos un problema: no encontramos ningún boroscopio barato para el móvil que tenga luz UV integrada en la punta, solo tienen LEDs blancos normales. ¿Qué opinas de este plan? ¿Cómo iluminas el interior del cilindro con luz UV a través del agujero del inyector? ¿Tienes algún truco para esto?

[metalworker0]

You don't need dye

You will be able to see it OKAY with ordinary light on the boroscope

see here: this should start you into the video by 12:21

https://youtu.be/E1KwH9ynscM?t=741



No necesitas tinte.

Podrás verlo bien con la luz normal del boroscopio.

Mira aquí: esto debería iniciar el video en el minuto 12:21.

https://youtu.be/E1KwH9ynscM?t=741

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